Boring i metalaksel

Problem...
Det er nemt nok med træ - ved bearbejdning tager man hansyn til træets åreretning osv.
Men er der forskel på hvor man borer i et stykke metal?
Har en aksel på 740mm x ø20.
Skulle bore et par huller tværs gennem akslen: Sætter en prik med kørneren, kommer et par dråber olie på, borer hullet med et 3mm bor. Efterfølgende borer jeg det op til 6 mm.
Det gik som en varm kniv gennem blødt smør... næsten;-)
Efterfølgende skal jeg lave et hul på 7mm i hver ende af akslen.
Samme fremgansmåde som ovenfor.... Men det er mig på ingen måde muligt at få boret til at tage spåner. Det kører blot rundt og laver et lille mærke. Har forsøgt med andet (nyt) bor.
Er der forskel på, om man borer tværs eller i enden?
Hvad gør jeg?
Mvh Jørgen

Svar til #1:
Hej Jørgen.

Hvilket materiale taler vi om? Rusifrit stål?

mvh

Svar til #1:
Akslen kan godt være hårdest i enden afhængigt af hvordan den er lavet og evt drejet ren.

Hvis du kan til at snitte den ren i enden er det tit nemmere at få fat :-)

Svar til #1: prøv at ændre vinklen på skæret på boret, det har jeg gjort flere gange, pas på du ik knækker boret, for så er akslen yt, og husk brug ikke de billige harald nyborg bor , det skal være de rigtige hhs bor

Svar til #1:
Nu ved jeg jo ikke hvor akslen kommer fra.
Stål har ikke åre-retning på samme måde som træ. Det er en krystalstruktur - kan minde lidt om et stykke hugget sukker i forstørrelse...

Men akslen kan meget vel være hærdet i enderne. I så fald er svaret på at bore i det et hårdmetalbor.
De koster kassen.
Fattigmandsudgaven er et murebor, men pressionen kommer til at lide lidt under det. Der skal masser at tryk på at mose et murebor igennem men det kan lade sig gøre.
Glem alt om at skære gevind i hærdet stål.

Tak for jeres svar.
Lige et par informationer mere:
Det er ikke rustfrit stål.
Jeg vedikke, hvad det er for en type metal, men det er skåret af et længere stykke ved den lokale maskinfabrik. Det er derfor næppe hærdet i enderne.
Mvh Jørgen

Svar til #6:
Brug en fræser - se under f.eks. "metal-suply.dk" - TT5525 ell. TT5515 fræsere vil ryge lige ind - og brug drejebænk. Mvh Michael

Svar til #1:
Har du kommet til, at stille omdrejningsretningen modsat på din boremaskine ?

Svar til #1:

Det lyder som om, du forsøger dig, i metal - med et træbor.

Husk, ikke køre hurtigt - nogle få hundrede omdr/min.

GL VY 73 de OZ5IQ, Kim

Svar til #6:
Gør som første gang, bor for med et tyndere bor 2-3 mm.
vh erik

Svar til #6:
Hmm rent gæt: Du skal have skåret et M8 gevind i enden når du har hullet?
Hvis du har sagt det der hvor du købte akslen så er det nok ikke hærdet stål. Er det gråsort så er det alm. smedejern og er det blank er det nok automatstål. Begge dele burde kunne bores uden videre - også uden at bore for.
Der er ikke som en nævner forskel på metal og træbor hvis det er alm. spiralbor. Hvis du havde været igang med centrumbor eller vridbor til træ så havde du aldrig fået lavet de første huller.
Men dit 7mm bor kan jo godt være sløvt. Prøv at kikke på de to skæreflader fra oversiden af skærene - altså enden af boret. Hvis du kan se en lys / blank linje på skærets kant så er det fordi det er slidt rundt og reflektere lyset. Så kan du enten slibe det på en bænksliber eller vælge den nemme løsning og købe et nyt bor.
Står du med en håndboremaskine (akku / ledning) så kan det stadig være en god ide at bore for med dit 3mm bor. Det gør det trods alt noget nemmere.
Een dråbe olie gør det som regel ikke og slet ikke igennem 20mm jern. Olien er sådan set ikke så vigtig for selve boringen, men hjælper primært med til at holde temperaturen nede.
Hvis dit bor bliver varmt så hold en pause. Træk det ud for hver 3-4 mm og tjek om du kan holde ved det. Kan du ikke det så dyp det i vand eller vent til det er kølet ned inden du fortsætter. Og giv nogle dråber olie mere inden du fortsætter. Så holder dine bor længere. .-)
Kør med et moderat omdrejningstal; 800-1000 omd. minuttet er et godt bud. Det svare til det samme eller lidt mere end de fleste akku boremaskiner køre med i lavt gear og fuld hastighed på aftrækkeren.
.

Spørgsmålet er ganske herligt idet det sætter spørgsmål ved om strukturen i stålet er anderledes afhængig af retningen, der bores i.
Normalt vil der, som tidligere i tråden, kunne svares: Nej.
Men der kan ved bearbejdning dannes utilsigtet hærdning.
Dette kan ske ved der anvendes skæreskive til afkortning af stålet, hvorved der i skærefladen dannes højere temperaturer end ved koldsavning.
Jeg kan på den baggrund ikke helt udelukke, at der er forskel i boring i skærefladen vs boring vinkelret på skærefladen lidt længere inde.

Når ovenstående er sagt, drejer det sig dog primært om valg af det rette bor, borets omdrejningshastig, tilspænding og boreolieemulsion.

Desværre sælges, der dårlige bor i byggemarkederne, navnlig i de sæt, der spænder flere millimetre. Helt galt går det, hvis man benoves over den slags, der er "forgyldte". De er meget flotte, men kan allerhøjst anvendes til at "presse" et enkelt hul i et stykke balsatræ.

Omdrejningshastighed for HS bor til stål 0,10 - 0,30:
2mm 4000 o/min
5mm 2000 o/min
8mm 1600 o/min
12mm 1000 o/mm

Omdrejningshastighed for HS bor til stål 0,30 - 0,50:
2mm 4000 o/min
5mm 2000 o/min
8 mm 1250 o/min
12 mm 800 o/min

forudsat, at borene er slebet således, at skæret er det "højeste" punkt mod emnet. Bores i andet end stål, slibes boret anderledes.
Tabellerne er en gengivelse af Lærebog for Smede- og Maskinarbejdere.

Borets tilspænding, fremdrift i emnet er også et interessant emne. For det er ligeså vigtigt som boret hastighed. Det drejer som om den rette kombination for at få udviklet en god spåntagning. Jeg har ikke i ovenstående tabeller medtaget tilspændingen, da næppe mange har maskineri, der kan tilsikre korrekt tilspænding. Men man kan komme langt ved at glo på, at der dannes spån fremfor smulder.

Boreolieemulsion:
Er også et kapitet for sig selv.
Der er af spørgeren nævnt olie.
Olie er ikke anvendeligt til spåntagende bearbejdning, idet olie har den egenskab at hindre, at 2 metaller kommer i forbindelse med hinanden.
Men emulgeret olie eller fedt kan anvendes.
Anvendes kan også sæbevand, men det er vanligt noget grisseri at arbejde med.
Rocol sælger glimrende produkter til spåntagende arbejder. Det kan jeg anbefale både til boring og gevindskæring.
Der er også i tråden nævnt rustfrit slål og umulighederne med dette. Min kommentar der til er, at såvel boring og gevindskæring i rustfrit stål sagtens kan lade sig gøre ved at iblande rapsolie i Rocol. Denne blanding er for øvrigt også anvendelig til boring i andet stål, hvorfor jeg ikke har andet stående.
Anbefale skærepasta fra firmaet M.B Cohn kan jeg også.
Borer man ikke så tit kan jeg anbefale at gå forbi smeden og få en lille pose skærefedt, en god sludder og hvad dertil hører. Rapsolien stjæler med fra konens beholdning i køkkenet.

Anvendelse af akku-boremaskiner er gode nok, hvis de kører den rigtige vej. Ganske kort tid den forkerte vej lægger skæret ned og så skal boret slibes.

Svar til #12:
Bare lige en kommentar til dine tabeller.
Det er fint og korrekt nok som du har kopieret og indsat tabellerne der er baseret på max skærehastigheder for HSS værktøj i stål. Men det forudsætter at man har den korrekte spåntykkelse og køling med, da det er max værdier. Hvis alt er opstillet perfekt så vil spånerne bortlede op til 80% af varmen fra værktøjet og køle/smøre-midlet vil tage resten så værktøjet ikke overopheder.
Men i praksis er det sjældent at det kan lade sig gøre. Selv ikke på CNC maskiner er det altid muligt at ramme de maximale værdier.
Så set ud fra en lavpraktisk synsvinkel og erfaring så ville jeg trække et par hundrede omd eller tre fra for bor over 4mm.
Under dette er værdierne fine nok hvis man har en boremaskine der kan komme derop. ._)

Svar til #1:
der skal ikke meget til når du bore 1mm ad gangen, du brænder dit bor af hvis du trykker for hårdt. det vil sige at du også hærder dit emne derfor brænder du dine bor

Svar til #7:
Der skal 2 x p i supply

Svar til #15:
gør det noget at mit tastatur af og til misser p-tasten ?

Svar til #16:
Det gør det da til en hjemmeside.

Svar til #17:
Respektér venligst at opslaget hér oprindeligt drejer sig om en tapper mands forespørgsel om bearbejdning af et metalemne. Eventuelle taste/stavefejl bør være sagen uvedkommende. Meeen . . . .
Michael .. du har syntaksfejl i din sætning og Børge .. din annonce i BG er pinlig med stave-, grammatik- og tegnsætningsfejl. . . Ingen grund til yderligere kommentarer - lad Jørgen Wulff Nielsen have sin tråd i fred.

Svar til #18:
Undskyld Hr. Skolelærer

Svar til #18:

Tak.

Svar til #7 og #15:
Her er linket til hjemmesiden du refererer til: http://www.metal-supply.dk/ Børge forsøgte bare at hjælpe til den rette web adresse med sin dobbelt p rettelse!
vh erik

Svar til #21:
Der er nogen der tager det meget personligt.

Svar til #5:
Hej Jens

Med hensyn til murbor er det næppe alle, der er opmærksom på, at slibningen adskiller sig væsentligt fra betonbor. Betonborets skær er kraftigt affaset og anvendes med en slag(boremaskine). Murborets skær er ikke affaset eller ganske svagt, nærmest usynligt affaset, og der anvendes ikke slag.

Både murbor og betonbor skal vedligeholdes ved slibning, men det er nok de færreste, der har en slibemaskine med en hårdmetalssten monteret.
Det er min erfaring helt tilbage fra min læretid, at selv nyindkøbte murbor har godt af en tur på hårdmetalstenen. De få sekunder, der anvendes foran slibemaskinen på værkstedet, kommer flerfoldigt ind on location, når man arbejder som kilometerelektriker. At der så går et helt minut med at slibe dagens forbrug, er noget andet :-)

Borer man i beton og rammer et armeringsjern kan man med ofte med fordel skifte til murbor uden affasning og uden slag. Men blandingen beton og stål er så belastende for borets skær, at det kan betale sig at have fyldt baglommen op med bor.
Oftes er det lettere at flytte hullet, hvis det kan lade sig gøre.